Instalación de un jacuzzi de interior y qué debe tener en cuenta

Un jacuzzi de interior puede funcionar bien, pero la habitación debe planificarse en torno a él antes de que llegue. Necesita un suelo que pueda soportar bastante más de una tonelada, un suministro eléctrico exclusivo, ventilación y deshumidificación para hacer frente al vapor, un suelo impermeable con sistema de desagüe y una ruta despejada para introducir el casco.

La mayoría de los problemas en interiores surgen al tratar el jacuzzi como si fuera un mueble. El agua a 38-40°C (100-104°F) desprende humedad y vapores químicos durante todo el día, por lo que la habitación importa tanto como el jacuzzi. Esta guía repasa cada parte del plan en el orden en que debe pensar en ellas.

¿Es una buena idea instalar un spa de interior en su casa?

En el interior, puede usar el spa todo el año sin viento, lluvia ni aire frío en los hombros. La cubierta y el mueble duran más al estar protegidos de la intemperie, y usted tiene más privacidad. Los costes de calefacción también pueden ser menores, porque el spa no pierde calor en las noches frías.

La contrapartida es que ahora el edificio tiene que soportar el spa. El peso, la humedad, el agua derramada y los vapores químicos se convierten en problemas para la casa en lugar de para el jardín. Solucionar esto después de la instalación es mucho más difícil y caro que tenerlo en cuenta en el diseño desde el principio.

Las ubicaciones interiores más comunes son una ampliación en la planta baja, una sala de jardín, un anexo reformado, un garaje o un sótano. Cada una tiene sus propios retos, y tratamos dos de ellas con más detalle en nuestras guías sobre cómo instalar un spa en un sótano o bodega y cómo instalar un spa en un garaje.

Un spa de interior suele ser una mala elección si el suelo no se puede reforzar, si no hay una forma práctica de ventilar el aire húmedo hacia el exterior o si usted vive de alquiler. En esos casos, una zona exterior cubierta, como una pérgola resistente o un cenador con toldos laterales, suele ofrecerle la mayoría de las ventajas con muchos menos riesgos.

Si el suelo no puede soportar un spa acrílico rígido, un spa hinchable es una alternativa más ligera. Pesa mucho menos vacío y reparte su carga una vez lleno sobre una superficie mayor, por lo que puede ser adecuado para un suelo que un spa rígido sobrecargaría. Sigue necesitando los mismos cuidados con el vapor, el desagüe y la electricidad, y el suelo debe revisarse igualmente.

Un spa hinchable suele pesar solo unos 35-70 kg (unas 80-150 lb) vacío, una pequeña fracción de los 250-450 kg de un spa acrílico rígido. Por eso puede ser adecuado para una losa o un suelo que un spa rígido sobrecargaría. Una vez lleno, el agua y los bañistas siguen sumando varios cientos de kilos, por lo que la revisión del suelo sigue siendo importante.

Compruebe también la altura del techo. Si es inferior a unos 2,1 m (unos 6 ft 11 in), considere la posibilidad de usar un spa de perfil más bajo, ya que la cubierta debe poder abrirse por completo y usted necesita un espacio cómodo para la cabeza al entrar y salir.

Dentro de la habitación, evite poner el spa en estos lugares:

• Directamente debajo de conductos, donde la condensación puede gotear y el spa bloquea el acceso.
• Debajo o justo al lado de un cuadro eléctrico o caja de conexiones.
• En una zona donde ya haya humedad o moho.
• Sobre una parte de la losa que se esté agrietando o levantando.
• Contra un muro de carga, a menos que una revisión estructural confirme que hay suficiente espacio libre y que el muro no se verá afectado.

Antes de comprometerse, compruebe que puede responder afirmativamente a cada una de estas cuestiones:

• El suelo puede soportar todo el peso del spa, el agua y los bañistas.
• El aire húmedo se puede extraer al exterior, no solo a otra habitación.
• El suelo se puede hacer impermeable y antideslizante.
• Hay una forma de desaguar unos 1.000-1.600 litros (unos 265-420 US gallons) de agua a un desagüe de aguas residuales.
• Un electricista autorizado puede instalar un suministro eléctrico exclusivo para la habitación.
• El spa puede pasar físicamente por cada puerta, pasillo y giro en el camino de entrada, y de salida el día de mañana.

Beneficios para la salud de un spa de interior

Los baños regulares en agua caliente a unos 36-40°C (97-104°F) pueden aliviar los síntomas de enfermedades de dolor crónico como la fibromialgia y la ciática. El calor ayuda a relajar los músculos tensos, la calidez mejora la circulación y la flotabilidad alivia la carga de las articulaciones doloridas. Estar en el interior significa que usted puede mantener una rutina regular durante el invierno.

Un baño trata los síntomas en lugar de las causas. No es una cura y no sustituye ningún tratamiento que su médico de cabecera o fisioterapeuta le haya recomendado. Hable con su médico de cabecera antes de empezar a usar un spa para el dolor, especialmente si:

• Su dolor es intenso o empeora.
• Su dolor viene acompañado de entumecimiento, hormigueo o debilidad en las piernas o los brazos.
• Usted tiene una enfermedad cardíaca, presión arterial alta o baja, o está embarazada.
• Usted toma medicamentos que le producen somnolencia o afectan a su presión arterial.

Salga y deténgase si el dolor aumenta, o si se siente mareado, débil o con náuseas. El NHS aconseja buscar ayuda médica urgente si la ciática afecta a ambas piernas, o si viene acompañada de entumecimiento alrededor de los glúteos o los genitales, o de problemas para controlar la vejiga o los intestinos.

¿Cuánto pesa un spa lleno y puede su suelo soportarlo?

Un spa acrílico típico de cuatro a seis plazas pesa aproximadamente 250-450 kg (unas 550-1.000 lb) vacío. Lleno, contiene alrededor de 1.000-1.600 litros de agua, y cada litro pesa 1 kg. Si añade a las personas que se sientan dentro, el total suele ser de 1.500-2.500 kg (unas 3.300-5.500 lb). Su manual indicará el peso de su modelo lleno.

Lo que importa para el suelo es cómo se distribuye ese peso. Un spa de 2.000 kg en una base de 2,2 m por 2,2 m (aproximadamente 7 ft 3 in cuadrados) ejerce unos 410 kg por cada metro cuadrado (unas 85 lb por pie cuadrado). Algunos spas también se apoyan sobre una estructura o patas, lo que concentra aún más la carga.

A modo de comparación, los suelos domésticos ordinarios en el Reino Unido suelen estar diseñados para una sobrecarga de uso de aproximadamente 1,5 kN por metro cuadrado, lo que equivale a unos 150 kg por metro cuadrado (unas 31 lb por pie cuadrado). Por eso, un spa lleno en un piso superior normal o en un suelo de madera suspendido es una cuestión estructural seria, no una cuestión de opinión.

Comprobación de una losa de hormigón

Muchos fabricantes solicitan una base de hormigón sólida y nivelada de al menos 100 mm (4 in), y algunos piden más. Los suelos de garajes y dependencias más antiguos pueden ser más finos, estar mal compactados o colocados directamente sobre la tierra. Si no sabe cómo se construyó la losa, perforar un pequeño agujero de prueba en el borde de la habitación le mostrará su grosor.

El grosor es solo una parte de la respuesta. Que una losa pueda soportar el spa también depende de si está reforzada con malla o barras de acero, y de lo bien compactado que esté el terreno debajo de ella. Una losa fina y sin refuerzo puede necesitar ser reforzada antes de instalar el spa.

Busque grietas, zonas que suenen a hueco y signos de humedad. La losa debe estar nivelada con un margen de unos pocos milímetros en toda la superficie que ocupará el spa, ya que una base irregular deforma el casco y el mueble con el tiempo. Si tiene alguna duda, consulte a un ingeniero estructural antes de pedir el spa.

Mientras inspecciona la losa, compruebe si ya tiene un desagüe en el suelo y fíjese dónde está situado en relación con la posición prevista para el spa. Un desagüe existente facilita mucho el vaciado y es muy preferible a tener que bombear el agua fuera de la habitación, así que coloque el spa de forma que su manguera de desagüe pueda llegar a él fácilmente.

Algunos signos descartan una losa hasta que haya sido reparada:

• Grietas de más de unos 6 mm (aproximadamente 1/4 in) de ancho.
• Depósitos de eflorescencia blancos y polvorientos, que indican que el agua está penetrando en el hormigón.
• Cualquier abultamiento visible, levantamiento o escalón entre las secciones del suelo.

Pida a un ingeniero estructural que evalúe la losa en lugar de confiar en el presupuesto de un constructor general. Como guía muy aproximada, calcule que una evaluación costará alrededor de £250-£500, lo cual es mucho menos que reparar un suelo hundido o un casco agrietado.

Una plataforma o base para repartir la carga debajo del spa ayuda a distribuir el peso de manera más uniforme por la losa. Consulte en su manual el tipo de base que acepta el fabricante, ya que algunos especifican la suya propia.

Nunca coloque un spa sobre un suelo de madera suspendido o en un piso superior sin el diseño de un ingeniero estructural. El peso es muchas veces superior a aquel para el que se construyó el suelo, y el colapso puede ser repentino. Además, los trabajos de refuerzo suelen requerir la aprobación de la normativa de construcción.

¿Cómo controlar la humedad y la ventilación en interiores?

Por qué el vapor es el mayor riesgo en interiores

El agua caliente se evapora constantemente, y mucho más rápido cuando la cubierta está quitada y los chorros están en marcha. En interiores, esa humedad no tiene a dónde ir. Se condensa en las superficies más frías de la habitación: ventanas, paredes exteriores, techos, fijaciones de metal y cualquier cosa dentro del espacio del tejado.

Una bañera de hidromasaje en uso puede desprender aproximadamente 4 litros (alrededor de 1 galón estadounidense) de vapor de agua cada hora, dependiendo de la temperatura del agua, la temperatura ambiente y cuánto agiten la superficie los chorros. Una habitación cerrada se satura rápidamente a ese ritmo, por lo que la extracción y la deshumidificación deben estar dimensionadas para ello.

Con el paso de los meses, la condensación provoca moho negro, pintura desconchada, madera hinchada, tornillos oxidados y placas de yeso húmedas. En un altillo o en un falso techo, es posible que no vea el daño hasta que sea grave. La ventilación y la deshumidificación no son extras opcionales para una bañera de interior.

Cuando la humedad relativa se mantiene por encima del 60% aproximadamente, el moho puede empezar a crecer en las superficies húmedas en un plazo de 24-48 horas. Los daños más amplios incluyen:

• Podredumbre en las vigas y el contrapiso sobre un sótano o una habitación de la planta baja.
• Eflorescencia mineral blanca y deterioro gradual en paredes de hormigón y mampostería.
• Corrosión del panel de control y del sistema eléctrico de la bañera.
• Corrosión de cualquier equipo de calefacción, ventilación o deshumidificación de la habitación.

Mida primero la habitación

Antes de instalar nada, mida la humedad base de la habitación con un higrómetro económico durante unos días. Si ya marca por encima del 50% aproximadamente sin una bañera, la habitación tiene un problema de humedad existente. Solucione eso primero, porque añadir una bañera solo lo empeorará.

Si la lectura base supera el 60% aproximadamente, o si el sistema de calefacción y ventilación existente en su casa no llega a la habitación, hable con un contratista de ventilación o climatización (calefacción, ventilación y aire acondicionado) antes de comprar cualquier equipo de ventilación. Los ventiladores y deshumidificadores que se compran antes de evaluar la habitación suelen ser del tamaño equivocado.

Un rango de humedad interior generalmente saludable es del 30-50%. Apunte al extremo inferior de ese rango cuando la bañera esté inactiva y cubierta, y trate el 50-60% aproximadamente como un límite máximo durante e inmediatamente después del uso, no como el objetivo diario.

Extracción y aire fresco

La habitación necesita un extractor mecánico que envíe el aire húmedo al exterior, idealmente controlado por un higrostato para que funcione siempre que el aire se humedezca. Una ventana abierta ayuda en verano, pero no es suficiente en las frías tardes de invierno, cuando querrá tenerla cerrada.

El aire que se extrae tiene que ser reemplazado, así que planifique una fuente de aire fresco, como una rejilla de ventilación en la pared o un espacio debajo de la puerta desde una habitación seca. La ventilación está regulada por las normativas de construcción en el Reino Unido, por lo que un constructor o un especialista en ventilación debería dimensionar el extractor para la habitación en lugar de adivinar.

Como punto de partida aproximado, algunos instaladores dimensionan el extractor para un cambio completo de aire cada 4 minutos, lo que significa mover todo el volumen de la habitación 15 veces por hora. Un sótano de unos 206 m³ (alrededor de 7280 pies cúbicos) necesitaría un ventilador que mueva unos 3100 m³ por hora (alrededor de 1820 CFM). Eso es mucho más de lo que puede manejar un extractor de baño, así que pida a un especialista que confirme el tamaño para su habitación.

Para una sala de bañera permanente que se usa todos los días, el control más constante se consigue ampliando el sistema de calefacción o ventilación por conductos de la casa hasta la habitación, con sus propios conductos de suministro y extracción, combinado con un deshumidificador para toda la casa o por conductos. Un ingeniero de calefacción y ventilación puede decirle si su sistema se puede ampliar.

Deshumidificadores

En la mayoría de las habitaciones interiores se necesita un deshumidificador además de la extracción. Elija uno dimensionado para el volumen de la habitación y para una superficie de agua caliente, no una pequeña unidad portátil hecha para secar la ropa. Muchos instaladores tienen como objetivo mantener la habitación a un 50-60% de humedad relativa como máximo, y más baja cuando la bañera no está en uso.

Considere un extractor combinado con un deshumidificador como el mínimo práctico para cualquier bañera de interior que se use más de unas dos veces por semana. Un extractor por sí solo solo es adecuado para un uso ocasional o para una bañera hinchable.

La capacidad importa más de lo que la gente espera. Para un espacio grande, como un sótano entero de aproximadamente 85 m² (unos 915 pies cuadrados), necesitaría una unidad de alta capacidad que elimine entre 35-45 litros de agua al día. Una unidad doméstica típica con una capacidad de unos 14 litros al día no es suficiente para ese tamaño de habitación.

Un deshumidificador con una conexión de desagüe permanente le ahorra tener que vaciar un depósito todos los días. Las unidades montadas en la pared o por conductos mantienen el suelo despejado y es menos probable que se salpiquen. Instale un monitor de humedad sencillo para poder ver si el sistema está dando abasto.

Presupuesto para la ventilación

Estos rangos aproximados varían según el tamaño de la habitación, la longitud de los conductos y las tarifas de mano de obra locales, así que pida presupuestos para su propio proyecto:

• Un extractor instalado: aproximadamente £160-£400.
• Un extractor más un deshumidificador de calidad comercial: aproximadamente £550-£1350.
• Ampliar el sistema por conductos de la casa hasta la habitación, más un deshumidificador: aproximadamente £2000-£5000.

Paredes, techo y aislamiento

Las superficies frías atraen la condensación, así que aísle bien las paredes exteriores y el techo. Detrás de los paneles de la pared y el techo, una barrera de vapor en el lado cálido evita que el aire húmedo llegue a la madera y al aislamiento. Utilice paneles resistentes a la humedad y una pintura resistente al moho o un acabado de azulejos.

Utilice paneles de cemento, no placas de yeso, detrás de las zonas alicatadas y en las zonas de salpicaduras. Evite las placas de yeso normales, los paneles de madera, las alfombras o cualquier otro material poroso a menos de unos 2 m (unos 6 pies y 6 pulgadas) de la bañera, porque absorben las salpicaduras y el vapor.

En paredes y techos pintados, elija una pintura resistente al moho satinada o brillante. Se limpia más fácilmente que un acabado mate, por lo que la condensación y cualquier moho incipiente se pueden limpiar antes de que se arraiguen.

Los buenos hábitos diarios importan tanto como el equipo:

• Mantenga la cubierta puesta siempre que la bañera no esté en uso. Es su mejor defensa contra la evaporación.
• Encienda el extractor durante y un rato después de cada sesión.
• Compruebe el sello de la cubierta y reemplace rápidamente una cubierta empapada o rajada.
• Limpie las ventanas y las superficies frías si ve que se forma condensación.
• Esté atento a olores a humedad o manchas oscuras en las esquinas y en el techo.

¿Qué tipo de suelo es adecuado alrededor de un jacuzzi de interior?

Trate la habitación como un cuarto húmedo. El agua salpicará, goteará de las personas al entrar y salir, y ocasionalmente se derramará en grandes cantidades durante el vaciado o por una fuga. El acabado del suelo debe evitar que esa agua llegue a la estructura inferior.

Lo habitual es colocar una membrana impermeabilizante sobre la solera, que suba por las paredes al menos un poco para formar un zócalo, con baldosas o un acabado de resina sellada por encima. Selle todas las juntas donde el suelo se une con la pared y alrededor de cualquier tubería o desagüe que lo atraviese.

En un suelo de baldosas, selle la lechada además de colocar una base o membrana impermeable debajo de las baldosas. La lechada sin sellar permite que el agua se filtre por las juntas, y la membrana inferior es lo que impide que llegue a la solera y a la estructura.

Los pies mojados sobre baldosas lisas suponen un verdadero peligro de resbalón. Elija un acabado de suelo con clasificación de resistencia al deslizamiento para zonas húmedas donde se camina descalzo, y pida a su proveedor que le confirme dicha clasificación. Evite la moqueta, el suelo laminado, la madera sin tratar y cualquier material que absorba agua o se hinche.

Las lamas de vinilo de lujo con núcleo impermeable son una buena opción para zonas húmedas, especialmente debajo de un jacuzzi hinchable. El suelo laminado no lo es, ya que se hincha cuando el agua entra en las juntas, y el vinilo normal puede levantarse si el agua se queda estancada encima.

En una habitación sin terminar, el hormigón sellado es un acabado viable. Aplique un sellador penetrante de epoxi o poliuretano apto para zonas húmedas, y elija un acabado texturizado o añada un aditivo antideslizante para que el suelo tenga agarre al estar mojado.

Lo ideal es que el suelo tenga una ligera pendiente hacia un sumidero para que el agua derramada fluya en lugar de encharcarse. La zona que queda directamente debajo del jacuzzi debe ser plana y estar nivelada, así que planifique las pendientes alrededor de la base del jacuzzi. Consulte su manual para comprobar si el jacuzzi puede apoyarse directamente sobre una losa alicatada o si necesita su propia base.

El zumbido de las bombas puede transmitirse al resto de la casa a través de un suelo macizo. Colocar una base antivibración debajo puede reducir el ruido que se propaga por la estructura, siempre que el fabricante permita que el jacuzzi se apoye sobre ella.

¿Cómo lo vaciará y rellenará en interiores?

La mayoría de los fabricantes recomiendan cambiar el agua cada tres o cuatro meses, aunque esto varía según la frecuencia con la que se use la bañera. Eso significa sacar bastante más de una tonelada de agua de una habitación dentro de su casa varias veces al año, por lo que el desagüe requiere una planificación adecuada.

Con un sumidero en el suelo

Un sumidero en el suelo de la habitación de la bañera, conectado al sistema de aguas residuales, facilita el vaciado. Solo tiene que llevar la manguera de desagüe de la bañera hasta el sumidero y dejar que se vacíe. Un fontanero o constructor puede asesorarle sobre si se puede conectar un sumidero donde desea colocar la bañera.

Si la inspección de la solera reveló un desagüe de suelo existente, utilícelo. Colocar la bañera cerca de ese desagüe, con la válvula de desagüe de la bañera en el lado más cercano a él, le proporciona el recorrido de manguera más corto y sencillo cada vez que vacíe la bañera.

Sin un desagüe en el suelo

Si no hay sumidero, utilice una bomba sumergible y una manguera hasta un desagüe de aguas residuales, como un sumidero exterior que recoja los residuos de la cocina o el baño. No vacíe el agua del spa en un desagüe de aguas pluviales, ya que a menudo desembocan directamente en arroyos y ríos. Si no está seguro de qué desagüe es cuál, pregunte a su compañía de agua.

Una bomba sumergible y una manguera adecuada son la forma más económica de vaciar una bañera sin desagüe en el suelo, por unos £30-£100 en total. Esto es mucho más barato que instalar una tubería de desagüe, aunque tendrá que preparar y vigilar la bomba cada vez que la vacíe.

Una pila de lavar o la conexión de desagüe de una lavadora suele ser el desagüe de aguas residuales más cercano en interiores. Una bomba normalmente puede llegar a uno si el recorrido de la manguera es de unos 8-15 m (unos 25-50 ft), aunque esto depende de la bomba y de la altura a la que tenga que elevar el agua.

Si su bañera tiene una válvula de desagüe baja y la manguera puede ir cuesta abajo en todo su recorrido, es posible que se vacíe por gravedad en un desagüe de aguas residuales adecuado sin necesidad de bomba. Pregunte al fabricante si su modelo tiene una válvula de desagüe lo suficientemente baja para esto.

1. Apague la bañera en el interruptor de corte antes de empezar.
2. Deje que el nivel de desinfectante baje durante uno o dos días con la cubierta quitada y la habitación ventilada, o siga los consejos de su manual.
3. Tienda la manguera por la ruta más corta hasta el desagüe de aguas residuales, asegurándose de que no se doble ni haga tropezar a nadie.
4. Coloque la bomba sumergible en la zona de los pies y enciéndala, vigilando los primeros minutos por si hay fugas.
5. Quédese cerca mientras se vacía y detenga la bomba antes de que funcione en seco.
6. Recoja con una fregona los últimos centímetros y pase un paño por el vaso antes de limpiarlo a fondo y rellenarlo.

Una tubería de desagüe permanente

Para una instalación permanente, un fontanero puede instalar una tubería de desagüe exclusiva desde la válvula de desagüe de la bañera hasta la bajante de aguas residuales. Esto elimina por completo el paso del bombeo manual. Como guía muy aproximada, calcule unos £400-£1,600, dependiendo de la distancia y de lo difícil que sea acceder a la ruta.

Si está considerando una tubería de desagüe exclusiva, o si ya hay tuberías en la zona donde irá la bañera, involucre a un fontanero al principio de la planificación. Las tuberías son mucho más fáciles de mover o conectar antes de impermeabilizar y alicatar el suelo que después.

Para rellenar, utilice una manguera desde un grifo equipado con protección contra el reflujo, como una válvula de retención doble, tal y como exige la normativa de aguas. Introduzca la manguera por la carcasa del filtro si su manual lo recomienda, para evitar bolsas de aire. A continuación, equilibre el agua antes de calentarla por completo.

Merece la pena tener una alarma de fugas de agua a pilas económica en el suelo junto a la bañera. Le avisará de una fuga lenta en un accesorio o en la junta de una bomba mucho antes de que el agua llegue a las habitaciones de abajo o a las paredes de alrededor.

¿Cómo evitar que se acumulen los olores a productos químicos?

Un fuerte olor a piscina no suele ser señal de un exceso de cloro. Normalmente proviene de las cloraminas, que se forman cuando el cloro se combina con el sudor, los aceites de la piel y otros residuos. En interiores, estas se acumulan en el aire y pueden irritar los ojos y las vías respiratorias.

La solución es un buen cuidado del agua, no usar más ambientador. Mantenga el agua dentro de estos rangos ampliamente aceptados y analícela dos o tres veces por semana:

• Cloro libre 3-5 ppm, o bromo 3-5 ppm si utiliza bromo.
• pH 7,2-7,6.
• Alcalinidad total 80-120 ppm.
• Dureza cálcica 150-250 ppm.
• Temperatura del agua no superior a 40°C.

Aplique un tratamiento de choque al agua con regularidad, especialmente después de un uso intensivo, para descomponer los residuos que causan las cloraminas. Encienda el extractor cuando aplique el tratamiento de choque y deje la cubierta abierta durante el tiempo que indique la etiqueta del producto. Ducharse antes de entrar también reduce la carga del desinfectante.

Un tratamiento de choque sin cloro es una alternativa al choque con cloro para el tratamiento de choque mensual habitual. Descompone los residuos sin añadir más cloro al agua. Compruebe la etiqueta y su manual para confirmar que es adecuado para su desinfectante y su spa.

Algunos propietarios de spas de interior prefieren el bromo porque se mantiene más estable en agua caliente y a muchas personas les parece que el olor es más suave. Tanto el cloro como el bromo funcionan bien cuando se mantienen dentro de los niveles adecuados. Los sistemas de ozono o UV pueden reducir la demanda de desinfectante, pero no lo sustituyen.

El agua caliente y la pulverización de los chorros pueden propagar bacterias como la Legionella si el agua no se trata correctamente. En interiores, usted respira ese aire más de cerca, así que mantenga el desinfectante dentro de los niveles adecuados y limpie los filtros con regularidad. El Health and Safety Executive explica el riesgo en sus páginas sobre la enfermedad del legionario.

Una rutina para mantener el agua y la habitación frescas

En interiores, cuidar la habitación es parte de cuidar el spa. Su manual puede establecer intervalos diferentes, así que sígalo cuando difiera de esta rutina general.

Cada semana:

• Enjuague el cartucho del filtro con una manguera.
• Limpie la línea de flotación y el casco con un limpiador de spa no abrasivo.
• Vacíe el depósito del deshumidificador o compruebe que su conducto de desagüe esté despejado.
• Compruebe la lectura de humedad en su monitor.
• Busque nuevos goteos o humedades alrededor del spa y en el suelo.

Cada mes:

• Deje el filtro en remojo toda la noche en un limpiador de filtros y, a continuación, enjuáguelo bien.
• Aplique un tratamiento de choque al agua, utilizando un tratamiento de choque con cloro o sin cloro.
• Inspeccione las tuberías a través de los paneles de acceso en busca de goteos o humedades.
• Apriete los cierres sueltos de la cubierta o las fijaciones del mueble.
• Pulse el botón de prueba del interruptor diferencial, o pruébelo con la frecuencia que indique su manual.
• Limpie el extractor y su rejilla para que el flujo de aire se mantenga fuerte.

Cada tres o cuatro meses:

• Vacíe el spa y limpie el interior del casco con un limpiador de superficies para spas.
• Vuelva a llenarlo y a equilibrar el agua.
• Lubrique las bisagras y los clips del elevador de la cubierta.
• Compruebe si hay nuevas grietas o humedad en las paredes y el suelo circundantes.

Almacenamiento de productos químicos en interiores

Guarde los productos químicos en un lugar fresco, seco y ventilado, en sus envases originales cerrados, levantados del suelo y fuera del alcance de los niños. La propia habitación húmeda del spa no es ideal, ya que la humedad hace que los polvos se apelmacen y los vapores pueden corroer el metal y los componentes eléctricos.

Guarde los productos de cloro lejos de ácidos como el reductor de pH, y nunca mezcle productos químicos entre sí ni añada agua a un producto químico. Añada siempre el producto químico al agua, de uno en uno, y siga las instrucciones de la etiqueta.

¿Qué instalación eléctrica necesita un jacuzzi de interior?

En el Reino Unido, el cableado del jacuzzi debe cumplir con la norma BS 7671, el reglamento nacional de cableado. La mayoría de los jacuzzis necesitan un circuito exclusivo desde el cuadro eléctrico, protegido por un RCD de 30 mA, con un interruptor seccionador bloqueable para que el jacuzzi pueda apagarse de forma segura para su mantenimiento. El manual del jacuzzi indicará el amperaje que necesita.

Compruebe que el cuadro eléctrico tiene capacidad suficiente para la carga del jacuzzi. Una casa antigua puede necesitar primero una actualización del cuadro eléctrico, lo cual es un trabajo independiente de la instalación del circuito del jacuzzi, así que pida que se lo presupuesten por separado.

Si se necesita una actualización, calcule que costará aproximadamente £1.500-£3.000 como trabajo independiente, dependiendo del tamaño del cuadro y de la cantidad de cableado existente que requiera atención. Presupueste esto además del propio circuito del jacuzzi.

Para el circuito del jacuzzi, presupueste aproximadamente £800-£2.000 para el circuito exclusivo, el seccionador y el trabajo del RCD. La cifra final depende principalmente de la distancia desde el cuadro eléctrico hasta el jacuzzi y de las tarifas de mano de obra locales.

El seccionador debe estar lo suficientemente cerca para que usted pueda alcanzarlo con facilidad, pero fuera del alcance de cualquier persona sentada en el agua. Los instaladores suelen colocarlo al menos a 2 m del jacuzzi, y su electricista confirmará la posición adecuada para su habitación.

Sitúe el seccionador también a la vista del jacuzzi. De este modo, cualquiera que lo apague podrá ver el jacuzzi y comprobar que no hay nadie en el agua ni trabajando en él, mientras que el interruptor sigue estando fuera del alcance de las personas que están en el agua.

Mantenga los enchufes alejados del jacuzzi. Cualquier enchufe o lámpara que permanezca en la habitación cerca de él debe estar protegido por un RCD y ser apto para lugares húmedos o mojados.

Añadir un circuito nuevo es una obra menor sujeta a notificación según la Parte P de la Normativa de Construcción en Inglaterra y Gales. Utilice un electricista registrado en un esquema de personas competentes, que pueda certificar el trabajo, o notifíquelo usted mismo al control de obras. Escocia e Irlanda del Norte tienen sus propias normas, y otros países tienen sus propios estándares nacionales.

En interiores, el electricista también tiene que pensar en el aire húmedo. Las luces, los ventiladores y los enchufes de la habitación necesitan clasificaciones IP adecuadas, los cables deben estar protegidos del agua y puede que se necesite una conexión equipotencial adicional. Nuestra guía sobre los requisitos eléctricos para jacuzzis en el Reino Unido cubre esto con más detalle, y Electrical Safety First ofrece consejos generales sobre cómo elegir un electricista registrado.

Antes de contratar a un electricista, pregunte:

• ¿Ha realizado antes instalaciones eléctricas para jacuzzis o spas?
• ¿Puede darme dos o tres referencias de instalaciones similares de jacuzzis o spas?
• ¿El presupuesto incluye la conexión equipotencial?
• ¿Quién se encarga de la notificación al control de obras y del certificado?
• ¿Me entregará un esquema de cableado o un certificado después? Guárdelo para la futura localización de averías y para cuando venda la casa.

Una vez que el jacuzzi esté en su sitio y lleno, el electricista debe hacer la conexión final, probar el RCD y confirmar la continuidad de la conexión equipotencial antes de encender el jacuzzi. Manténgase fuera del jacuzzi y alejado de sus partes metálicas mientras se hace esto.

¿Cómo se mete un jacuzzi en la habitación?

Los jacuzzis suelen moverse de lado sobre una carretilla para spas, por lo que la anchura que necesita en las puertas es aproximadamente la altura del jacuzzi más un poco de espacio para la carretilla y las manos. Un jacuzzi de unos 900 mm (unos 3 ft) de alto suele necesitar un paso libre de aproximadamente 1 m (3 ft 3 in). Compruebe la cifra exacta con el equipo de entrega.

Recorra toda la ruta con una cinta métrica antes de hacer el pedido. El punto más estrecho determina si el jacuzzi cabe, y a menudo no es la puerta que le preocupaba. Mida:

• La anchura libre de cada cancela, puerta y pasillo, con las puertas totalmente abiertas.
• La altura de cada abertura, y cualquier viga, tubería o lámpara en el techo.
• Los giros cerrados, donde un jacuzzi largo podría no tener espacio para girar.
• Los escalones y las escaleras, incluyendo la altura libre y los rellanos.
• Los desniveles y el terreno blando en el exterior, donde una carretilla pesada podría hundirse.

En algunos modelos, los paneles laterales del mueble se pueden quitar para reducir aproximadamente 10-15 cm (unas 4-6 in) de anchura para una ruta estrecha. Pregunte al fabricante si esto es posible para su jacuzzi antes del día de la entrega, no en la puerta de su casa.

Si la ruta es demasiado estrecha, las opciones incluyen quitar el marco de una puerta, sacar una ventana, usar una grúa por encima de la casa o elegir un jacuzzi más pequeño. Algunas personas construyen la habitación alrededor del jacuzzi, pero entonces un futuro reemplazo significa tener que volver a desmontar parte de la habitación. Nuestra guía sobre las dimensiones de los jacuzzis y cuánto espacio necesita le ayuda a comparar tamaños.

Si la ruta es demasiado estrecha para cualquier jacuzzi rígido, considere un jacuzzi modular o seccional. Se transporta en piezas separadas y se monta dentro de la habitación, por lo que puede pasar por puertas y pasillos normales por los que no podría pasar un vaso de una sola pieza.

Compruebe la política de devoluciones del proveedor y su coste antes de hacer el pedido. Un jacuzzi que no cabe podría no poder devolverse, y organizar la recogida puede ser caro.

Preparación del suelo y del espacio

Antes de que llegue el jacuzzi, rellene cualquier fisura en el suelo. Si el suelo tiene una pendiente de más de unos 10 mm por metro (aproximadamente 1/8 in por pie), corríjalo con un compuesto autonivelante, y luego compruebe toda la zona con un nivel de burbuja largo.

Para las fisuras bajo la base del jacuzzi, use un cemento hidráulico en lugar de una masilla común. El cemento hidráulico se expande al fraguar, lo que sella la grieta herméticamente, y resiste el agua, por lo que no se deteriorará cuando el suelo se moje.

Marque la base del jacuzzi y su zona de espacio libre en el suelo con cinta de carrocero. Esto le permite confirmar la distribución, la apertura de la puerta y el espacio de paso antes de mover nada pesado.

Justo antes de la entrega, barra y limpie el suelo bajo la base para que esté seco y libre de arenilla y residuos. La arenilla atrapada bajo el jacuzzi desgasta la base a medida que el jacuzzi se asienta y se mueve ligeramente durante el uso.

Una vez que el jacuzzi esté en su sitio, deje suficiente espacio libre para quitar los paneles del mueble al menos en el lado donde se encuentran las bombas y el calentador. Un técnico no puede reparar lo que no puede alcanzar. Su manual indicará los espacios libres mínimos para su modelo.

Como guía general, deje unos 45-60 cm (unas 18-24 in) de espacio libre en los lados de servicio con los paneles de acceso, y al menos unos 30 cm (unas 12 in) en los demás lados. Mantenga cualquier elemento permanente, como armarios empotrados o escalones fijos, fuera de esa zona.

Marque dónde están los paneles de acceso y los puntos de servicio, por ejemplo con una nota guardada con el manual o una pequeña marca en el suelo. Así, un futuro técnico podrá encontrarlos sin tener que adivinar.

Mover el jacuzzi de forma segura

Un jacuzzi rígido necesita al menos tres o cuatro adultos para moverlo, o un equipo de mudanzas profesional. Proteja las paredes y las esquinas con mantas o acolchado, y coloque tableros de contrachapado sobre los suelos acabados. Nunca arrastre el jacuzzi por el suelo, ya que daña tanto el suelo como la base del mueble.

Una vez que el jacuzzi esté dentro de la habitación, gírelo con cuidado para apoyarlo sobre su base, con suficientes personas para controlar el peso a medida que baja. A continuación, vuelva a colocar los paneles del mueble que haya quitado para pasarlo por la ruta.

¿En qué orden debe planificar la instalación?

Hacer el trabajo en el orden correcto evita costosas modificaciones, como alicatar un suelo y luego cortarlo para poner un desagüe. Esta secuencia funciona para la mayoría de los proyectos de interior:

1. Elija la habitación y confirme el tamaño de la bañera que desea, incluyendo su peso llena y su altura de lado.
2. Mida la ruta de acceso y acuérdela con la empresa de transporte.
3. Haga revisar el suelo y obtenga el diseño de un ingeniero estructural si no es una losa maciza.
4. Compruebe con el departamento de urbanismo si sus planos necesitan aprobación, especialmente para trabajos estructurales, de desagüe, de ventilación o eléctricos.
5. Instale el desagüe, como un sumidero de suelo, y planifique la ruta de la manguera para el llenado.
6. Coloque el aislamiento, la capa de control de vapor, la extracción y el deshumidificador.
7. Pida al electricista que instale el circuito dedicado, el interruptor diferencial y el seccionador.
8. Coloque la membrana impermeabilizante y el acabado antideslizante del suelo.
9. Reciba y nivele la bañera, luego llénela, equilibre el agua y caliéntela gradualmente.

Nivelación, comprobación y primer llenado

La última etapa requiere cierto cuidado. Incluso un desnivel de unos pocos milímetros provoca una profundidad de agua desigual, desbordamiento en un lado y tensión en el casco, y un accesorio que se haya aflojado durante el transporte puede gotear en la habitación.

1. Coloque un nivel de burbuja sobre el borde en varias direcciones y ajuste las patas hasta que la bañera esté nivelada en todos los sentidos.
2. Abra los paneles de acceso e inspeccione las conexiones de fontanería visibles. Apriete las que estén flojas solo a mano, ya que las herramientas pueden agrietar las conexiones de plástico.
3. Comience el llenado y compruebe si hay goteos en las conexiones cada 15 minutos mientras se llena la bañera.
4. Cuando la bañera esté llena y el electricista la haya conectado y probado, encienda los chorros brevemente para comprobar si hay fugas bajo presión.
5. Ajuste la temperatura inicial a unos 38°C.
6. Pruebe los chorros, las luces y los controles, y luego añada los productos químicos de inicio tal como describe su manual.

GOV.UK explica cuándo necesita aprobación de la normativa de construcción en Inglaterra y Gales. Para la bañera en sí, nuestra guía paso a paso sobre cómo instalar una bañera de hidromasaje cubre la colocación, el llenado y la primera puesta en marcha.

Resumen de la planificación de un jacuzzi de interior

Un jacuzzi de interior necesita que la habitación se construya a su alrededor. Compruebe que el suelo puede soportar el peso una vez lleno, planifique la extracción y deshumidificación del vapor, y aplique al suelo un acabado de zona húmeda, impermeable y antideslizante con salida a un desagüe de aguas residuales.

Recurra a un electricista autorizado para instalar un suministro eléctrico exclusivo y protegido por un diferencial, mantenga el agua equilibrada para controlar los olores y mida la ruta de acceso antes de hacer el pedido. Si hace todo esto bien en la fase de planificación, un jacuzzi de interior puede ser una parte cómoda de su hogar durante todo el año.

Un jacuzzi en una habitación cálida y húmeda hace que el sobrecalentamiento sea más probable. Haga sesiones cortas, beba agua y salga si siente mareos o malestar. Si está embarazada o tiene una enfermedad cardíaca, hable primero con su médico de cabecera o matrona, y consulte la guía de embarazo del NHS sobre cómo evitar el sobrecalentamiento.

Preguntas frecuentes

¿Puedo instalar una bañera de hidromasaje en una planta superior?

Solo con el proyecto de un ingeniero estructural. Una bañera llena con usuarios a menudo ejerce una carga por metro cuadrado varias veces mayor de lo que un suelo doméstico típico está diseñado para soportar. Reforzarlo suele implicar nuevas vigas de acero o madera y la aprobación de la normativa de construcción. También necesita un suelo totalmente impermeable, ya que cualquier fuga llegará al techo inferior. En la mayoría de las viviendas, una losa en la planta baja es mucho más sencilla.

¿Necesito licencia de obras para una bañera de hidromasaje de interior?

Instalar una bañera dentro de una habitación existente no suele requerir licencia de obras, pero las obras a su alrededor pueden necesitar la aprobación de la normativa de construcción. Los cambios estructurales, los nuevos desagües, la ventilación y un nuevo circuito eléctrico pueden estar incluidos. Una nueva ampliación o un anexo para albergar la bañera también pueden requerir licencia de obras. Consulte con su ayuntamiento antes de que comiencen las obras.

¿Puede una bañera de hidromasaje apoyarse directamente sobre un suelo de baldosas?

Muchas bañeras pueden apoyarse sobre una losa de hormigón nivelada y con baldosas, pero compruebe primero su manual. Algunos fabricantes exigen que toda la base se apoye de manera uniforme, y algunas bañeras descansan sobre un marco o patas que concentran la carga. Las baldosas deben estar totalmente adheridas, sin huecos que puedan agrietarse. El suelo debajo de la bañera debe ser plano, incluso si el resto de la habitación tiene inclinación hacia un desagüe.

¿Qué tamaño de deshumidificador necesita una bañera de hidromasaje de interior?

Depende del volumen de la habitación, la superficie del agua, la frecuencia con la que se quita la cubierta y lo bien ventilada que esté la habitación. Un pequeño aparato portátil para la colada rara vez es suficiente. Pida a un especialista en ventilación o deshumidificación que dimensione un aparato para una habitación con agua caliente expuesta, y utilice un monitor de humedad para comprobar que mantiene la habitación a no más de un 50-60% de humedad relativa aproximadamente.

¿Por qué la habitación de mi bañera de hidromasaje de interior huele fuertemente a cloro?

Un olor fuerte a cloro suele indicar la presencia de cloraminas, no un exceso de cloro. Estas se forman cuando el desinfectante se combina con el sudor y los aceites de la piel. Analice el agua, vuelva a ajustar el cloro libre a 3-5 ppm y el pH a 7,2-7,6, y luego aplique un tratamiento de choque al agua con el extractor en marcha. Ducharse antes de usar la bañera y mantener la cubierta puesta entre sesiones ayudan a evitar que el olor vuelva.

¿Una bañera de hidromasaje de interior encarecerá el seguro de mi hogar?

Es posible, y debe informar a su aseguradora antes de la instalación. Pueden preguntarle sobre las revisiones estructurales, el certificado eléctrico y cómo se previenen las fugas. Guarde copias del informe del ingeniero, el certificado de la instalación eléctrica y cualquier certificado de finalización de obra. Sin ellos, una reclamación por daños por agua o fuego relacionados con la bañera podría ser más difícil de resolver.